les joyaux cachés de Borvāyeh-ye Al Bū 'Azīz que les touristes ne voient jamais

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c'est un coin oublié, genre vraiment oublié, coincé entre les palmeraies du Khouzestan et les rives poussiéreuses du Karoun. personne ne vient ici pour le tourisme, et c'est exactement pour ça qu'il faut venir. Borvāyeh-ye Al Bū 'Azīz, c'est cette bourgade paumée du sud-ouest iranien où le temps tourne autrement - plus lent, plus brûlant, plus honnête. j'ai atterri là par accident, en bus depuis Ahvaz, et je suis resté trois jours de plus que prévu.

le ciel est d'une blancheur aveuglante à midi, et le soir, la lumière vire au cuivre fondu. les routes sont poussiéreuses, les gens sont accueillants d'une manière qui n'a rien de théâtral, et il y a cette odeur permanente de dattes fraîches qui flotte dans l'air chaud.

questions-réponses

Q : on peut vraiment voyager ici sans parler persan ou arabe ?

A : honnêtement, c'est difficile. très peu de gens parlent anglais dans ce coin reculé du Khouzestan. sans persan ou arabe, vous allez dépendre entièrement des gestes et de la bonne volonté des locaux. un ami m'a dit - et je le répète - apprenez au minimum cinq phrases en persan avant de monter dans le bus.

Q : est-ce que c'est sûr pour les étrangers ?

A : oui, globalement. la région est sûre, mais il ne faut pas confondre sûr et confortable. les infrastructures sont basiques, les routes sont mauvaises, et l'accès aux soins médicaux est limité. un voyageur m'a raconté qu'il avait dû faire deux heures de route pour trouver une pharmacie ouverte.

Q : quel est le meilleur moment pour y aller ?

A : octobre à novembre, sans hésiter. l'été est un enfer - 48 degrés en plein jour, c'est pas une blague. en automne, la chaleur retombe doucement, les dattes sont en saison, et la lumière du soir devient incroyable pour la photographie.

le vrai visage de borvāyeh-ye al bū 'azīz

il faut comprendre que ce n'est pas une destination, c'est une expérience de déplacement. on vient pas ici pour les monuments ou les musées - il n'y en a pas. on vient pour regarder comment les gens vivent quand personne ne les regarde. les hommes s'asseyent le soir devant les maisons en torchis, des tasses de thé à la main, et parlent à voix basse. les enfants jouent dans la terre, pieds nus, sans but précis.

les palmeraies sont le cœur du village. des rangées interminables de palmiers-dattiers qui étouffent le soleil, et dessous, des familles qui récoltent les dattes avec des systèmes de cordes et d'échelles artisanales. c'est un travail physique incroyable, et quand vous le voyez de vos propres yeux, vous ne regardez plus une datte de la même manière.

le fleuve Karoun passe à proximité, et c'est là que tout se passe. les hommes y pêchent au coucher du soleil avec des filets qui semblent venus d'un autre siècle. les familles y lavent le linge. les enfants y plongent sans se soucier de quoi que ce soit. l'eau est trouble, brunâtre, mais vivante - grouillante de poissons et de vie.

un vieux fermier m'a dit un truc que je n'ai jamais oublié : « cette terre ne donne rien à ceux qui veulent tout prendre. » il parlait de l'agriculture, mais c'était une leçon de vie entière.

signaux de réalité

quand le muezzin sonne pour l'iftar pendant le ramadan, tout s'arrête - absolument tout. même les moteurs de tracteur se coupent. c'est un silence qui vous prend à la gorge.

les femmes du village se retrouvent chaque matin pour trier les dattes ensemble. c'est un moment social autant que économique - elles échangent des nouvelles, des recettes, des ragots, et choisissent ensemble les meilleurs lots à envoyer au marché d'Ahvaz.

le bus collectif passe une fois par jour, à heure fixe, mais personne n'est jamais vraiment à l'heure. les passagers montent avec des cageots de poulets vivants, des sacs de farine, des ballots de tissu. le chauffeur n'est jamais pressé.

le soir, il n'y a pas d'électricité partout en même temps. la coupure de courant fait partie de la routine, et les gens sortent leurs matelas dehors pour dormir sous les étoiles, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde.

on m'a offert du thé trois fois dans la même matinée par trois personnes différentes, sans que j'aie rien demandé. refuser est considéré impoli, alors j'ai bu trois litres de thé sucré avant midi.

la nuit, on entend les chiens aboyer au loin et le bruit régulier des pompes à eau qui irriguent les champs. c'est pas reposant, mais c'est réel - pas de bruit blanc d'hôtel, pas de climatisation bourdonnante, juste la terre qui respire.

les prix, pour ceux qui veulent savoir

• un café noir dans une échoppe de village : environ 30 000 rials
• une coupe de cheveux chez le barbier du bazar : environ 100 000 rials
• un abonnement mensuel dans une salle de sport à Ahvaz (la ville la plus proche) : environ 800 000 rials
• un dîner simple pour deux dans un restaurant local : environ 350 000 rials
• un trajet en taxi depuis le centre d'Ahvaz jusqu'aux abords du village : environ 150 000 rials

le code social

le contact visuel direct avec les hommes qu'on ne connaît pas est mal vu. vous pouvez sourire, saluer, mais pas fixer. entre femmes, c'est différent - plus de chaleur, plus de proximité, plus de mains qui se touchent.

la politesse ici est un art subtil. on ne dit pas merci comme en europe - on le montre. un geste de la main, un petit sourire en coin, un clin d'œil complice. les mots sont souvent superflus. la queue n'existe pas vraiment, mais personne ne coupe devant vous non plus - il y a un système invisible de rotation qui fonctionne parfaitement si vous le comprenez.

si vous êtes invité chez quelqu'un, apportez quelque chose - des pâtisseries, un fruit, n'importe quoi. arriver les mains vides, c'est comme dire « votre maison ne m'intéresse pas ». le voisinage fonctionne comme un réseau de solidarité : si quelqu'un prépare un repas, il envoie une assiette chez ses voisins, sans qu'on le demande.

le jour et la nuit - deux mondes

le jour, le village est endormi. la chaleur est telle que tout le monde reste à l'intérieur, volets fermés, ventilateur tournant à fond. les rues sont désertes entre 13h et 16h, sauf un chat errant qui traverse la route comme s'il était le seul être vivant au monde.

à partir de 17h, la vie explose. les rues se remplissent, les enfants courent, les hommes sortent leurs chaises devant la maison, et le thé coule à flots. c'est à ce moment-là que le village vit vraiment - et c'est à ce moment-là qu'il faut y être.

qui regrette d'avoir déménagé ici ?

les jeunes diplômés qui viennent pour le pétrole. ils arrivent avec des contrats prometteurs, logés dans des camps fermés, et ils repartent au bout de six mois parce qu'ils n'ont jamais touché la vie réelle du village. ils ont vécu dans une bulle, sans jamais rencontrer leurs voisins.

les familles étrangères qui s'installent pour le travail et qui ne supportent pas l'isolement. il n'y a pas de cinéma, pas de restaurant occidental, pas de parc public au sens où on l'entend. pour ceux qui ont besoin de stimulation constante, c'est un piège mental.

les retraités qui attendent la tranquillité et qui trouvent l'ennui. parce que la tranquillité ici, c'est pas du silence doux - c'est du silence pesant, brisé uniquement par les pompes à eau et les prières.

comparaisons

si vous connaissez shiraz, vous retrouverez ici une certaine douceur dans l'hospitalité, mais sans le raffinement culturel. c'est plus brut, plus direct. si vous avez vécu à isfahan, les proportions vous choqueront - tout est plus petit, plus simple, plus dépouillé. et si vous venez de la côte iranienne près du golfe persique, vous reconnaîtrez la même chaleur écrasante et la même odeur de sel mêlé à la poussière.

borvāyeh-ye al bū 'azīz est plus proche d'un village irakien du sud que d'une ville iranienne du nord. c'est un endroit-frontière dans tous les sens du terme.

il ne faut pas croire que parce que ce village est petit, il n'a rien à offrir. c'est exactement l'inverse. les petits endroits comme celui-ci contiennent une densité de vie authentique que les grandes villes ont complètement étouffée. chaque personne que vous croisez a une histoire, et elle est prête à vous la raconter si vous prenez le temps de vous asseoir.

la vraie richesse de cet endroit, c'est pas le pétrole qui coule sous le sol - c'est la résilience des gens qui vivent dessus. des familles qui cultivent la même terre depuis des générations, qui connaissent chaque parcelle, chaque source, chaque arbre. c'est un savoir vivant qui n'existe pas dans les livres.

on oublie souvent que les endroits les plus reculés sont ceux qui préservent le mieux les traditions. ici, les fêtes sont encore des fêtes, les rituels sont encore des rituels, et la nourriture est encore préparée comme elle l'était il y a cent ans.

le coût de la vie ici est dérisoire comparé à n'importe quelle ville européenne, mais ce n'est pas ça qui fait rester. ce qui fait rester, c'est ce sentiment étrange d'appartenance qu'on ressent même en étant totalement étranger. comme si le village vous adoptait avant même que vous n'ayez fini de poser votre sac.

le climat est une force brute. en été, la température dépasse régulièrement les 45 degrés, et l'humidité du Karoun transforme l'air en étuve. en hiver, les nuits descendent en dessous de zéro, et le brouillard recouvre les palmeraies comme un voile blanc. il n'y a pas de saison tiède - il y a la fournaise et il y a le froid.

les villes voisines - Ahvaz à environ 40 kilomètres, Shushtar à une heure de route - sont des mondes entièrement différents. ahvaz est bruyante, polluée, chaude à en crever, mais vivante. shushtar, avec ses anciens moulins à eau classés à l'unesco, est une parenthèse historique. depuis borvāyeh-ye al bū 'azīz, on est à mi-chemin entre les deux, dans un no man's land qui a son propre rythme.

une idée fausse que les gens ont souvent : ils croient que les villages du Khouzestan sont tous pareils - poussiéreux, pauvres, sans intérêt. c'est faux. chaque village a sa propre identité, ses propres traditions agricoles, ses propres rivalités amicales avec le village voisin. borvāyeh-ye al bū 'azīz a une fierté silencieuse que vous ne voyez pas tout de suite, mais qui s'impose dès que vous restez plus de deux jours.

les liens ici sont horizontaux - tout le monde connaît tout le monde. dans une grande ville, vous pouvez vivre pendant des années sans connaître votre voisin de palier. ici, votre voisin sait ce que vous avez mangé hier soir, et il vous en veut un peu si c'était mieux que ce qu'il avait cuisiné.

liens utiles :

• khuzestan province on wikipedia
• karun river information
• iran travel guide lonely planet
• shushtar hydraulic system unesco

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